192. Objetivos en Birmania y estabilizadores de imagen

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Hola y bienvenidos, un día más, a Aprender Fotografía – el podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña Pere Larrègula. Hoy seguimos resolviendo preguntas varias de nuestros oyentes. Nos centramos principalmente en explicar si son necesarios o no los estabilizadores de imagen.

Como sabéis, estamos montando una plataforma de cursos online para fotógrafos, con conceptos muy básicos hasta más avanzados. Actualmente tenemos disponibles nueve cursos, pero en breve ampliaremos ya que vamos subiendo entre uno y dos cursos al mes.

La suscripción a los cursos es de 10 euros al mes, da acceso a todo el contenido y se pueden ver tantas veces como se desee.

Los cursos que están actualmente en la web son:

Curso de iniciación a la fotografía digital

Curso de gestión de modelos

Curso de iluminación en estudio básico

Curso de Adobe Lightroom básico

Curso básico de marketing para fotógrafos

Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico

Curso de flash de zapata

Curso práctico de iniciación a la fotografía digital

IS o estabilizadores de imagen, ¿son necesarios en un objetivo?

Rubén Minsa

Hola, gracias por esas 93,5 horas, propongo un tema para un capitulo del podcast (si da para uno claro), el reductor de vibraciones de los objetivos, cuándo hay que activar, qué significa que reduce ciertos pasos, qué objetivos es aconsejable que lo posean (he visto angulares que lo llevan, supongo que será para vídeo, pero no lo sé cierto…), etc. Estoy pensando en comprar un objetivo y me surgen muchas dudas aunque el que me gusta, el 70-300, sé que sí o sí lo ha de llevar. Un saludo y a seguir así.

Hola, muy buen podcast, este año quiero invertir en un objetivo para mi aps-c, pero al oír que recomendáis al oyente los Sigma Art y decís que además son compatibles con full frame, he pensado en que mi inversión sea en uno que sirva para mi cámara como para las full frame. ¿Sirven todos para ambas o he de tener algo en cuenta? Muchas gracias por enseñarnos y aconsejarnos.

Los estabilizadores de imagen son necesarios si se trabaja con focales my largas para que facilite que podamos enfocar con facilidad, que no se note el movimiento. Consiste en estabilizar la imagen para enfocar más rápido. El movimiento está asociado al motivo. Nos evita trepitar, es decir, mover la cámara al disparar. Permite mantener mejor el pulso. Si el objetivo se mueve a 125 y se dispara a 130, la foto siempre saldrá movida. Si el motivo es estático y se baja a 130 se podrá hacer la foto.

El IS es el encargado de estabilizar antes del disparo, momento en el que se enfoca y se sigue el motivo. Que esto tenga tres o cuatro pasos sí que es importante. Que el motivo quede o no congelado no depende de la obturación.

El monopié no es sencillo de utilizar. Se se hace pasarela, hay que tener fijo el lateral y suave el subir y bajar. En deportes es al contrario. Lo ideal es utilizar un gimbal, si se tiene una buena postura no se tiene sensación de peso.

En la página de Canon USA podéis encontrar un documento (EF lenses) que explica qué es el IS, hay un apartado entero sobre ello.

Es necesario aprender una buena postura. Si se va a utilizar un trípode o monopié hay que desactivar el IS porque genera cierto retraso.

 

Objetivos, ¿sirven todos para full frame?

Todos los objetivos EF son para ambas, los objetivo EF-S solo para PSC. En Nikon pasa lo mismo. Todos los full frame sirven en una PSC. Y por otro lado, no sirve ninguno de APSC para full frame. Al revés no, no se puede coger un objetivo APSC y montarlo en una full frame.

Muy aconsejables los Sigma Art.

Muchas gracias Rubén.

Objetivos, estabilizadores de imagen

 

 

Curso de composición

Anónimo

Manukant y Reinaldo, lo mismo indiqué yo en los comentarios al Podcast pero en la Web de StudioLigthroom, es que estos del lado oscuro de la fuerza… de ahí debe salir la vena friki de Pere y Fran (es coña chicos). Simplemente una observación más, de los 17 podcast que tengo incluidos en mi aplicación, es el único que a las 7,00 de miércoles y viernes actualizo para escucharlo, y creo que ya he completado la colección. Acabo de apuntarme a los cursos online simplemente estaba esperando a dos: al de fotografía práctica y al de composición, que si siguen la estela de los podcast que en su día se referían a dichos temas, ellos solos valen unos cuantos meses de suscripción. Ánimo y seguir manteniendo alto el estandarte, que la fotografía os lo agradecerá.

El de composición es un curso que está costando mucho por los ejercicios. Ya que hay que encontrar las fotos. Cuesta encontrar los ejemplos. Hay de algunos tipos que no tengo y tengo que hacerlas. Puede que lo divida porque está quedando demasiado extenso.

En el curso se habla de las reglas clásicas de composición pero se le da más peso a la textura, el contraste, a los tonos fríos y cálidos, a cómo jugar con ello… lo necesario saber a la hora de componer.

Hay que tener claro que la atención está en diferentes puntos y en función a estos tendrá más fuerza o no la foto.

Para el siguiente programa os pondremos los highlights de los puntos que trataremos en el curso para que os hagáis una idea.

 

Filtros DN recomendables

José Arrocha

Buenos días Pere y Fran. ¿Me podrían recomendar alguna marca de filtros DN para fotografía de atardecer?. Muchas gracias y continuad con el gran trabajo que estáis haciendo. Somos muchos los que se lo agradecemos.

Marco García

gracias a vosotros por las 93.5 horas

lentes, estabilizadores de imagen

Recomiendo los B+W que calidad precio para mí son los mejores. Aunque depende del tipo de fotografía se vaya a hacer. Si se van a hacer paisajes son recomendables los Cokin. Estos son los filtros de siempre, que se utilizaban con cámaras de medio y gran formato.

Muchas gracias a ti José.

 

Elogios y recomendaciones

Josep Guasch

Felicidades por vuestro trabajo. Dos elogios en concreto, primero la calidad técnica de los comentarios, se nota mucho los aspectos muy específicos que sabéis lo que explicáis y otra un buen formador hace sencillo lo complicado, por ejemplo este podcast, el comentario que para comparar objetivos el primer factor es tener en cuenta a qué van dirigidos cada objetivo, esta pequeña información ya da un idea de la experiencia y sabiduría. Segundo elogio son la modestia y las ansias por mejorar, las pongo juntas porque para mi son complementarias. Para el tema de los cacharros, cámaras, flash, etc. que no sean el top de los modelos profesionales que ya vais sobrado, hay un periodista en este mundillo que domina bastante, Iker moran y su pagina web www.photolari.com, muy dominador de modelos etc. y también da una visión más mundana y real de la fotografía.

Nos suena mucho su nombre pero no conocemos su trabajo. A Pere le hicieron una entrevista y puede que se la hiciera él. Miraremos su web, su trabajo… Le animamos a Iker a que se venga al programa, así que si nos escucha, que se ponga en contacto con nosotros.

Josep muchas gracias por tus elogios y tus comentarios.

 

Objetivos en Birmania

Stefano Carlo

Hola, me llamo Stefano Carlo Ascione y os escribo desde Birmania. Os he descubierto durante este viaje que estoy haciendo por el Sureste Asiático  y os tengo que dar las gracias por todas las horas de compañía que me estáis dando durante los interminables horas de desplazamientos en autobús en Camboya, Laos o Vietnam (aquí puedes llegar a tardar 15 horas en recorrer 250 kilómetros). Desde que os escucho creo que mis fotos han mejorado y mis conocimientos de la fotografía son mucho más profundos. Vuestros podcast son un gustazo. Como soy arquitecto de profesión normalmente me centro en fotografías de edificios y paisajes por eso he venido aquí con un Tokina 12-24 f4 y un Nikon 20mm f2.8 de 1989. (Con las semanas que pasan echo de menos un objetivo más largo para calle o retratos, me agenciare uno por aquí). Tengo dos preguntas para vosotros, la primera es sobre el 20mm, lo monto en una D7000 que es una cámara DX y el objetivo es Full Frame, es un poco un Frankenstein,  ¿con el factor de recorte me llevo lo mejor de la lente? Además he notado que enfocando manualmente la nitidez es mucho mayor que con el AF, ¿a qué se debe? Segunda pregunta, para cuando un curso de foto de Arquitectura o Paisaje? Ahora viajo y retoco con el Lightroom del Ipad, no llevo mi pc. A la vuelta tengo pendientes todos vuestros cursos! Un abrazo y de nuevo, felicidades!

Birmania, estabilizadores de imagen

Como siempre decimos, los objetivos antiguos son una maravilla. Pero os indicamos que los anteriores al año 80 la capa de protección que tenía la lente frontal es muy delicada, hay que limpiarla con mucho cuidado, ya que se hacen como aguas. Los conectores no eran chapados en oro, sino en cobre. Por lo que hay que limpiarlos con mucho cuidado.

Sobre tu pregunta acerca del factor recorte, te llevas la parte más buena del objetivo ya que los extremos no son tan nítidos. Esto pasa con todos.

Acerca de la nitidez, te tienes que asegurar qué punto de enfoque se usa. Si con el central no enfoca nítido y haciéndolo manual está más nítido, quiere decir que el AF está mal, está descuadrado. Si se hace manual y se usa la confirmación de enfoque, debería de dar el mismo resultado que en AF.

Sobre el tema del curso de arquitectura y paisaje, indicar que está pendiente.

Muchísimas gracias por tus comentarios Stefano.

 

Recordaros que ya están abiertos los dos canales de Telegram:

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Muchas gracias a todos por estar ahí. Volvemos el miércoles, pero antes, como siempre os decimos, si os gusta nuestro programa lo que más nos ayuda es una reseña en iTunes de cinco estrellas, un me gusta y/o comentarios en iVoox que cada vez van siendo más. Muchas gracias también a nuestros suscriptores a los cursos online y al resto de oyentes.

Recuerda que los cursos que están actualmente en la web son:

Curso de iniciación a la fotografía digital

Curso de gestión de modelos

Curso de iluminación en estudio básico

Curso de Adobe Lightroom básico

Curso básico de marketing para fotógrafos

Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico

Curso de flash de zapata

Curso práctico de iniciación a la fotografía digital

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