187. Preguntas de Truck Spotting

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Hola y bienvenidos, un día más, a Aprender Fotografía – el podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña Pere Larrègula. Estamos a viernes, programa 187. Seguimos resolviendo dudas de nuestros oyentes, entre algunos de los comentarios tenemos preguntas sobre el Truck Spotting, fotografía de camiones en movimiento, consejos y las mejores técnicas para este tipo de fotografía.

Hemos hecho algunos cálculos y en 187 programas a una media de unos 30 minutos cada programa, estamos alrededor de los 5.600 minutos, 93,5 h. así que si os queréis poner al día, tenéis que escuchar 3 horas al día durante 31 días. Aunque durante estos 31 días se habrán generado más programas por lo que os costará algún día más. Y para los que nos llevan escuchando desde el principio, que sean conscientes del tiempo que han invertido en escucharnos. A todos ellos muchas gracias por habernos acompañado durante 93,5 horas. Sois como de la familia ya.

Para los que se incorporan al programa, informaros de que estamos montando una plataforma de  cursos online para fotógrafos, con conceptos muy básicos hasta más avanzados. Actualmente tenemos disponibles ocho cursos, pero en breve ampliaremos ya que vamos subiendo entre uno y dos cursos al mes. Ahora en febrero tenemos el práctico de fotografía en exterior. Hoy hemos estado grabando también el de retrato de carácter con Coque Serrano, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros. Para quien no lo conozca Coque es un actor, director y productor, y también profesor de actores. Hemos grabado unas 3 lecciones. Detrás de cada curso hay un trabajo importante. Para cada curso hay unos tres, cuatro y cinco días de faena. En algunos cursos incluso más días.

Ahora estoy acabando el de composición, que estará disponible en marzo. Este lleva muchísimas horas ya que para cada situación hay que buscar ejemplos. Además, desde el principio he querido utilizar mis fotos. No tirar de fotos existentes, si no las tenía, las he hecho. Esto requiere mucho tiempo, ya que además nos vemos afectados por la meteorología, que aquí en Barcelona ha hecho unos días con lluvia y muchísimo frío últimamente, por lo que también nos afecta, ya que salir a hacer fotos con estas condiciones no es lo mismo.

La suscripción a los cursos es de 10 euros al mes, da acceso a todo el contenido y se pueden ver tantas veces como se desee. Se pueden ver tanto en móvil, como en tablet, como en ordenador. Es como una suscripción a Netflix. Aunque nosotros ofrecemos mucho más, ya que en Netflix no se le puede llamar al actor y preguntarle cosas como si le costó mucho interpretar ese papel, por ejemplo. Aquí nos podéis preguntar, tanto a Fran como a mí, lo que queráis, de forma directa. Además, estamos prácticamente disponibles siete días a la semana.

Muchas de las preguntas que nos envían nuestros oyentes las recibimos los fines de semana, entendemos que es cuando los aficionados os ponéis a hacer los cursos. Para que veáis que no nos guardamos nada, hemos estado haciendo unos estudios sobre las escuchas y cursos. Y vemos que tenemos más escuchas durante la semana que el fin de semana. En cambio en los cursos, vemos que las preguntas nos llegan más los fines de semana y los lunes, que el resto de días.

Tiene sentido porque para realizar los cursos se requiere de más tiempo, sin embargo, escuchar un programa de media hora, se puede escuchar al mismo tiempo que se realiza otra actividad como conducir, haciendo deporte… Había un comentario de un alumno que nos decía que se había visto el curso de flash de zapata más veces que Pulp Fiction. Entendemos que ha visto muchas veces esta película. En mi caso el símil sería con Star Wars la primera, que solo en el cine la vi unas quince veces.

En aquella época, existía lo que se llamaba la sesión continua. En una tarde te podías ver tres veces la película. Se entraba a las 16:00 h y se salía a las 23:00 h. Fran comenta que en Sant Boi recuerda que durante una película, metían otra entre medio. A los cines que yo iba, alguno ya ni existe, eran el cine Nuevo y el cine Bosque. También solía ir a uno con los amigos que se llamaba Spring, estaba en el Paseo Bona Nova. Ponían doble sesión, la primera película solía ser un poco mala, pero si no se iba a la primera no se encontraba un buen sitio.

Fran recuerda que su padre le llevó a ver El Llanero solitario y en medio la cortaban y ponían una de Manolo Escobar. En aquel entonces ya alucinaba y ahora lo pienso y me cuesta creerlo.

Para los que empiecen a escucharnos en el podcast hoy, indicar que de vez en cuando nos toca un día sacar a relucir nuestra parte friki. Pero ya la dejamos, la aparcamos y volvemos con el tema de los cursos. Que sepáis que están ahí, en la plataforma.

Estos son los cursos que están actualmente disponibles:

Curso de iniciación a la fotografía digital

Curso de gestión de modelos

Curso de iluminación en estudio básico

Curso de Adobe Lightroom básico

Curso básico de marketing para fotógrafos

Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico

Curso de flash de zapata

Curso práctico de iniciación a la fotografía digital

Seguimos con las preguntas de nuestros oyentes:

 Truck Spotting: consejos y técnicas para fotografía en movimiento

Pablo Ortiz Diaz

Hola, los escucho todo el tiempo a través de los podcasts en iTunes y es fascinantes sus comentarios y enseñanzas que nos dan todo el tiempo. Yo no soy profesional pero intento aprender cuanto más pueda con Uds. Me dedico a la Truck Spotting o sea fotografío camiones aquí en Estados Unidos, principalmente en carreteras, o sea, son objetivos en movimiento, generalmente circulando a gran velocidad. ¿Podrían Uds compartir algunos consejos o sugerencias para este tipo de fotografía? Desde ya, muchas gracias.

Muchísimas gracias a ti Pablo. Teníamos muchas ganas de leer este comentario. Nos gustaría saber por qué zona de Estados Unidos te mueves. Porque suponemos que las carreteras deben de ser una virguería para hacer fotos. He estado por allí y son chulísimas. La verdad que nunca me había planteado hacer fotos a camiones.

Entendemos que será una disciplina como la de los aviones. Hay muchos aficionados a los que también les gusta hacer fotos a los aviones. Por ejemplo, aquí en el aeropuerto de Barcelona hay un mirador que está repleto de fotógrafos. Tienen registrados todos los vuelos del año, están cubiertos todos los vuelos. Y se van turnando para hacerles fotos a las llegadas de los vuelos.

Hay varias técnicas interesantes para hacer fotos a objetos en movimiento, sobre todo camiones que dan mucho juego, ya que, aunque vayan muy rápido, en una Highway americana serían unas 55 millas y no pueden ir más rápido. Principalmente por los Sheriff, que suelen ser bastante estrictos.

La primera técnica que te recomendaría sería la del panning, o barrido en castellano. Es una técnica relativamente sencilla. El arte está en no detener el movimiento durante el panning. No consiste en seguir al vehículo y disparar solamente. Se trata de seguirlo, disparar y continuar siguiéndolo para evitar que se caiga el horizonte, trepidar…

Esta técnica se hace con velocidades de obturación bajas para que todos los objetos que están en movimiento rápido en el camión, como por ejemplo las ruedas, queden totalmente movidos. Es una técnica que se utiliza en formula 1, en motociclismo… Es una técnica muy chula y divertida. Hay que estar a una distancia relativamente larga, si se está a una distancia muy corta, costará muchísimo porque la velocidad relativa es en función a la distancia a la que está el motivo. Si el motivo está muy cerca costaría mucho, además de que habría que tirar de angular, etc.

Otra de las técnicas que es divertida, es la técnica de juego de zoom en fotografía nocturna, el jugar con las luces. Se coge una focal muy abierta y se cierra, de manera que la sensación que da el propio motivo, aunque estuviera quieto, es como si estaría más movido de lo que está. Si se hace de noche, jugar incluso con flash. Con primera y segunda cortinilla, se apreciará como la diferencia es muy visible.

Se pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que el panning quizás sea la más divertida. Incluso se podría utilizar la multi exposición de noche con el flash.

Te proponemos que nos escribas y nos indiques cuál de estas técnicas utilizas. Y que nos envíes alguna de las fotos que haces, sería muy interesante ver tu trabajo. Y colgarla en el post para que la vean los oyentes del programa. Además hay una cultura en Estados Unidos en torno a estos camiones, que son auténticas maravillas. Hay algunos que son espectaculares.

Estamos encantados Pablo de tenerte entre nuestros oyentes, de saber de ti y de esta disciplina fotográfica, que ni sabía que existía.

 

Rango de distancia para disparar el flash en función de la potencia

Antonio Ruiz Asensio

Hola Pere. Llevo escuchando vuestros podcast desde el primer programa, pero por una razón u otra nunca encuentro tiempo tiempo para dejaros un comentario en iVoox. Pero que sepáis que sois cojonudos y que he aprendido un montón con vosotros. Hacéis una pareja de cine jejejeje. Ahora ya he podido suscribirme a los cursos online y he empezado por el del Flash de zapata, aunque me los voy a ver todos de cabo a rabo.

De los primeros vídeos tan solo tengo una duda que seguro que me sabrás responder. La cuestión es que hablas de que el flash nos indica la distancia a la que podemos disparar para exponer exactamente dependiendo de la potencia, por ejemplo en manual, pero en mi flash no aparece esa opción. O sea, no puedo saber en qué rango de distancia me tengo que poner para que la luz sea la correcta. A lo mejor es que mi flash no dispone de esa opción, pero ya he mirado los ajustes un montón de veces y no doy con ello, si es que la tiene. Espero haberme explicado.

Mi flash es un Yongnuo YN568 EX II. Muchísimas gracias por todo y un saludo para ti y para Fran!

Tabla medición distancias para flash en manual

Este comentario ya está contestado por email. Si tienes alguna otra duda, me comentas. De hecho te voy a enviar otra cosa ya que hubo otra pregunta muy parecida a la tuya y preparé una excel donde simplemente cambiáis la apertura y el ISO y ya da la distancia en cada una de las focales. El cálculo es muy sencillo.

Para quien no lo sepa, indicar que el cálculo del número guía es sencillo pero el de la distancia también lo es. Es el número guía por la raíz cuadrada del ISO, partido por 100, si no recuerdo mal. Solo hay que aplicarlo al valor que sale en la tabla, que sale en metros, y da la distancia.

Para poder hacer este cálculo, los flashes de gama más alta disponen de un pequeño procesador que hace este cálculo. Los de gama baja o los más sencillos no lo tienen. Se trata de un cálculo muy tonto. Lo que recomiendo es hacerse una tabla con cuatro valores. A partir de estos cuatro valores es muy sencillo estimarlo por ley inversa.

La distancia es igual al número guía en función de la focal que aparece en la tabla por la raíz cuadrada del ISO partido por 100 y dividido por la apertura. Es sencillo hacer el cálculo, lo que no es sencillo es hacerlo de memoria. En los flashes antiguos, como no tenían un fresnel que gestionara la apertura en milímetros de la lente, era fijo. Es una rueda, el ángulo siempre es el mismo. Equivalía a unos 24 mm más o menos. A partir de ahí, con la misma rueda, ya se veía la distancia.

 

Destellos que aparecen antes de disparar, para qué sirven y cómo eliminarlos

Ángel Sánchez

Estimados Fran y Pere, (Pere y Fran)

Antes de nada declararme consumidor compulsivo de los podcast y los cursos y acusaros formalmente de ser la causa de mi ruina ¡Cuánta razón teníais cuando comentasteis que si quieres alejar a alguien de las drogas, haz que se enganche a la fotografía!

He estado esperando este curso de flash de zapata como agua de mayo, ya que siempre me ha parecido complicado y no me gustaba el efecto flashazo que siempre tenían mis fotos. Tras completar el curso he acoplado un SB 800 a mi Nikon D7100 y al ponerlo en manual, antes de disparar efectúa tres incómodos destelllos que no se como eliminar, será algo de configuración de la cámara o del flash, y seguramente esté en algún manual, pero no he sabido llegar a ello. Me podéis indicar, primero para qué sirven y, en su caso, cómo descativarlos? (en las prácticas de Pere, veo que no le pasa) Mil gracias de nuevo por los podcast y estos cursos.

Saludos
Ángel Sánchez

Este correo también lo contestamos ya. Los flashes Nikon activan unos destellos previos cuando activas la función ojos rojos. Estos destellos son para hacer que la pupila se estreche y no provoque los ojos rojos. Pusimos el comentario porque puede pasarle a muchos usuarios y se trata de una cosa común. Es una tontería pero si no se sabe… Así que si os pasa, y no sabéis de qué es, es por la opción de ojos rojos. Si se desactiva ya no lo hace. Se desactiva en cámara.

 

Difusor blanco para cabezal del flash

Tomás Ruiz Flores

Hola de nuevo Pere. Otra duda acerca del flash en la zapata. Recomiendas poner el típico difusor blanco que se encaja en el cabezal del flash? Muchos fotógrafos de prensa lo llevan. En caso afirmativo, ¿cuánta potencia (en pasos) le resta?

Gracias como siempre por ayudarnos con nuestras dudas.

Un saludo.

A esta cuestión también le he contestado ya. Se trata de los Sto-fen. Es una capucha blanca que lo que hace es abrir la luz, la hace omnidireccional. Al abrirla hace que la caída de luz sea proporcionalmente más lenta, de manera que baja ligeramente el contraste. No se usa directamente contra el motivo, sino que se levanta ligeramente la cabeza. Cuando se levanta la cabeza por sí solo el flash se va a 14 mm. Lo llena entero y distribuye la luz de una forma más general.

Yo lo he usado, pero finalmente, cuando te das cuenta de que esos efectos de brillo los controlas muy bien con la distancia, son mínimos, ya que el flash es muy pequeño así que el punto de brillo que puede haber es muy pequeño. Cuanto más grande sea la fuente de luz, más grade es el brillo.

Están muy bien. Si los usuarios los quieren utilizar, adelante. Hay muchos accesorios, no solo están los Sto-fen. Las pantallas de rebote también están muy bien, que hacen que la fuente de luz sea proporcionalmente más grande.

Medición en cámaras analógicas

Manu

Buenas tardes

Sigo enganchado a vuestro podcast y simplemente esperando a liberar un poco de mi tiempo para suscribirme a los cursos, y sobre todo esperando con “ansiedad” el de composición.

Entusiasmado con un consejo de Pere que sigo desde que se lo escuché y con magníficos resultados, el de llevar la cámara preparada para que el visor muestre sólo monocromo con el contraste subido. La visión de la fotografía a tomar cambia radicalmente.

No obstante un par de apuntes, cómo se nota que pertenece al lado oscuro (Canon) Jajaja.

En un post anterior comentó que las cámaras analógicas no tenían medición matricial, pues hay una al menos que si la Nikon FA, mi primera Reflex “importante” que hoy 30 años después sigue siendo un reloj.

El otro apunte, comenta que ningún cuerpo de cámara lleva motor de enfoque, algo que si no estoy equivocado solo es así en Canon, Nikon en todos sus modelos semiprofesionales y profesionales tiene motor de enfoque en el cuerpo, ya que mantiene la montura F desde los años sesenta y ese motor es imprescindible para poder mantener el autofoco en determinadas series de objetivos.

Un saludo y seguir así, con esa pedagogía desenfadada que hace adictivo el podcast.

En breve tendrás disponible ya el curso de composición.

Lo de disparar en monocromo cuando se está en RAW, se sabe que el RAW está en color, pero al menos la sensación de nivel de contraste que tiene la escena, sobre todo si lo subes ligeramente te darás cuenta de hasta dónde se está forzando. Si se rompe algo, o algo está en el límite, se verá muy rápido. Se está jugando con un rango más pequeño por lo que es más fácil identificar qué cosas pueden despistar del fondo y cuáles no ya que las cosas brillantes se ven enseguida.

Es bastante práctico, en digital siempre lo he hecho así porque en químico me gustaba mucho el blanco y negro. Esa percepción te da una visión diferente de la foto.

Sobre el comentario de las cámaras analógicas, lo que decía era que no tenían los sistemas de medición que tenemos ahora. No es verdad que me meta siempre con Nikon, lo que pasa que los sistemas de medición que tenemos actualmente son muy diferentes. Los patrones han cambiado. Si te miras el patrón matricial de esta cámara, por ejemplo, estamos hablando de patrones de 12, 14 segmentos, ahora estamos hablando de patrones de 60, 70… Aunque sigan funcionando muy bien, es muy diferente. Y además hay que tener en cuenta que en químico, subexponer no es un problema, por tanto, es más fácil solventar según qué situaciones.

En digital no es así, en luces altas se tienen más tonos que en sombras, es lineal pero no es totalmente recto. Así que hay que tener en cuenta el tema del ruido así como otros temas, evidentemente.

Sobre la última cuestión, indicar que tiene confirmación de enfoque, que lo tienen todas. Pero el motor está en el objetivo porque se desplaza la lente para enfocar. Hay que tener cuidado con esto porque son dos cosas diferentes pero que trabajan juntas.

Se dan diferentes situaciones, de hecho hay cámaras que tienen el motor de enfoque en el cuerpo. El enfoque funciona magnéticamente, necesita tensión. Es la cámara la que le da tensión al objetivo. Pero el motor está montado realmente en el cuerpo del objetivo.

Hay que tener en cuenta que el AF es muy reciente, de finales de los 70, más o menos. Se juntó el AF con el Kodachrome casi, que es una época donde el color era casi lo más importante. Ha habido muchos intentos de hacerlo de diferentes formas, hasta que finalmente se ha visto que por rendimiento, el objetivo es el que desplaza.

En las cámaras modernas, el selector de AF aunque esté en el cuerpo, hay otro en el objetivo. Voy a consultarlo , voy a comprobar a partir de qué modelo empezaron a desplazarlo todo hacia el objetivo. A ver si hacemos algún monográfico sobre esa evolución

Medición con cámaras antiguas

Nanddis

Hola, soy muy fan del podcast. Con el digital no tengo problema, pero me surge una duda con el analógico. Con una cámara moderna con medición puntual puedo exponer a las sombras dejándolas en grado 2 o 3,  pero tengo una cámara que acabo de restaurar (Konica Autoreflex t3) y no tiene medición puntual, el exposímetro hace una medición global, y no sé muy bien como controlar la exposición. ¿como se hacía antes de que hubiese medición puntual?

Se hacía exactamente igual, la diferencia es que las cámaras modernas suelen descartar las sombras profundas y las luces más altas en la medición. Las cámaras antiguas no, cogían toda la escena y hacían una media. El margen de error en una media de toda la escena es el mismo que se tiene con una evaluativa o matricial en una cámara digital actual.

De todas formas, indicar que las cámaras antiguas no solían medir todo el encuadre. La zona de medición sería lo que ahora es el equivalente a una medición parcial un poquito más grande. O a una promediada con ponderancia central. Partiendo de ahí, la forma de saber qué se está midiendo y cómo se está midiendo, es coger una carta de gris neutro y se ponga en diferentes distancias, llenando más o menos el encuadre.

Ahí se verá si hay una variación y si es más parcial o más evaluativa de toda la escena. Por tanto, se coge una carta de gris, y se pone a la distancia por la que por el visor solo se vea carta de gris. Y se va alejando y comprobando si el exposímetro se mueve. Se va alejando de tal manera que vaya ocupando solo la parte central. Si el exposímetro no se mueve hasta que llega al centro, quiere decir que es una medición parcial

Normalmente, cuando hay una medición parcial en las antiguas, se verá un circulo muy grande en la zona central, con una cruz. En algunos casos coincidía con el prisma que se usaba de enfoque. Fran recuerda una Yashica que tenía su padre que era así. Yo en químico usaba una cámara Praktica, era una cámara polaca, muy resistente, de acero. Había que vigilar que no te cayera en el pie ya que te fastidiaba.

Lo que se hacía entonces era, una vez que se tenía claro qué zona medía, se evaluaba la zona medida con diferentes técnicas. La más sencilla es establecer un tono neutro o buscar un tono neutro para llevar el exposímetro al cero, es decir, al centro o irse a una sombra y llevarlo a bajo, o por el contrario, irse a unas luces y llevarlo arriba.

Hay muy poco margen ya que los exposímetros antiguos son de aguja y no se ve una parrilla que dijera +1, +2… Lo normal en químico es dejarlo en 0, o por debajo de 0. En 0 solo quedará mal si hay muchísima luz, es decir, en un 20% de los casos. En el otro 80% saldrá bien, ya que cuando se está revelando se puede corregir. Y al positivizar se puede volver a corregir, se puede corregir mucho. En digital no. Por tanto en químico es mejor subexponer y en digital sobrexponer. Este comentario es al hilo de cómo medir una escena. Entiendo que cuando dices grado 2, grado 3… te refieres a zona 2, 3…

Muchísimas gracias Nanddis

Muchas gracias a todos por estar ahí. Seguiremos la semana que viene, no sabemos todavía si con alguna entrevista o seguiremos respondiendo preguntas. Como siempre os decimos, si os gusta nuestro programa lo que más nos ayuda es una reseña en iTunes de cinco estrellas, un me gusta y/o comentarios en iVoox que cada vez van siendo más. Muchas gracias también a nuestros suscriptores a los cursos online y al resto de oyentes y/o escuchantes.

Para los que empecéis ahora a escuchar el podcast, ánimo porque ahora también habrá programa los lunes, por lo que el número de horas será cada vez mayor, por tanto, será necesario más tiempo para ponerse al día.

Los cursos que están actualmente en la web son:

Curso de iniciación a la fotografía digital

Curso de gestión de modelos

Curso de iluminación en estudio básico

Curso de Adobe Lightroom básico

Curso básico de marketing para fotógrafos

Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico

Curso de flash de zapata

Curso práctico de iniciación a la fotografía digital

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