184. Preguntas sobre el exposímetro de cámara de fotos

Volver


Hola y bienvenidos, un día más, a Aprender Fotografía – el podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña Pere Larrègula. Hoy resolvemos preguntas varias de nuestros oyentes, tanto de los alumnos ya suscritos a nuestros cursos como de los oyentes a los podcasts.

Antes de entrar en materia recordaros que estamos montando una plataforma de  cursos online para fotógrafos, con conceptos muy básicos hasta más avanzados. En los últimos cursos que hemos subido enseñamos a cómo manejarse en una sesión, cómo gestionar a la modelo, cómo gestionar su expresión, cómo hacer fotos en la calle… Actualmente tenemos disponibles ocho cursos, pero en breve ampliaremos ya que vamos subiendo entre uno y dos cursos al mes.

Todo lo que necesitáis para aprender fotografía a vuestro ritmo, desde los conceptos más sencillos hasta las técnicas más avanzadas. Cursos compuestos por diez lecciones cada uno. Hay cursos que tienen lecciones de 10 min pero hay otros que las tienen de 30 min. Les podéis echar un vistazo a todos los cursos en la web,

Se pueden ver a través de móvil, iPad y ordenador. Agradecemos mucho vuestro feedback así que no dudéis en contarnos que os parecen.

La suscripción consiste en 10 euros mensuales que da acceso a todo el contenido. No hay permanencia, se puede solicitar la baja cuando se desee. Los podcasts son gratuitos y lo seguirán siendo siempre. Siempre tratamos que el el contenido de los podcasts sea de vuestro interés. Indicar que estamos grabando con un solo micrófono, por lo que puede haber alguna cosa que os resulte un poco diferente. Ya nos diréis cómo se nos escucha mejor, si anteriormente o ahora. El programa anterior con Coque también grabamos con un micrófono. Ya nos diréis a ver qué opináis.

Cuando estamos solo Fran y yo, con los otros micros funcionaba bien pero cuando estamos más personas necesitamos un micro omnidireccional, que capte todas las voces alrededor de un micro. Vemos en las ondas se está grabando correctamente.

Los cursos que están actualmente en la web son:

  • Curso de iniciación a la fotografía digital
  • Curso de gestión de modelos
  • Curso de iluminación en estudio básico
  • Curso de Adobe Lightroom básico
  • Curso básico de marketing para fotógrafos
  • Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico
  • Curso de flash de zapata
  • Curso práctico de iniciación a la fotografía digital

 

Tenemos muchas preguntas, tanto de los cursos online, donde ya nos indicáis que no os importa que las hagamos públicas en los podcasts, como de los podcasts y comentarios habituales del podcast.

 

Variaciones de potencia en el flash de zapata, manual vs automático

Juan Manuel Cabero

Buenas tardes Pere y Fran. De nuevo felicitaros por vuestro curso y podcast, los cuales sigo con muchas ganas. Quería preguntaros sobre el flash de zapata, tema del último curso. Tengo un flash que quiero usar separado de la cámara mediante sus correspondientes “disparadores” y no sé si se puede conseguir que lo que yo ponga manualmente en el flash (lo llevo en la mano izq.) mande sobre lo que aparece en el menú de la cámara de control del flash (cámara en la mano derecha). Ya que es mucho más sencillo y cómodo realizar pequeñas variaciones de potencia desde el propio flash que no entrar al menú de la cámara y modificándolo ahí teniendo las dos manos ocupadas. Lo comento porque aunque varíe la potencia manualmente en el flash, una vez enfoco con la cámara vuelve a la potencia que tiene por defecto en el menú. Un saludo y gracias de antemano.

Es un defecto en el disparador remoto que lo que hace es enviar la información de la cámara pero debería de dar lo mismo. No va a ser lo mismo si se trabaja en ETTL que en manual. Si se establece en manual, la cámara no lo va a cambiar. No es que la cámara cambie la potencia sino que hace un predestello y calcula de nuevo la potencia. Cuando se trabaja en ETTL esto es normal, es parte de lo bueno del ETTL, pero que en tu caso es un inconveniente.

Cambiar la potencia desde la cámara o cambiarla desde el flash es una cuestión de gustos, ya que si se tiene el flash en un trípode a 5 m. no tiene sentido tener que ir al flash a cambiarla, es preferible hacerlo desde la cámara. Pero insisto en que es una cuestión de gustos.

No obstante, esto no debería de pasar. Si se establece una potencia en el flash y el flash está en manual, la cámara no hace absolutamente nada. Es más, tampoco lo hace ni cuando está el flash encima de la zapata, de hecho a la cámara no le importa qué potencia se haya puesto. Si se pone en ETTL se está jugando con la compensación de medición del predestello. Solo puede mandar uno, y es la cámara la que manda. Probablemente sea esto lo que le esté pasando. Pero no es que se esté jugando con la potencia, sino con la compensación que se hace de la medición.

Si pasa esto y se quiere trabajar con el flash separado de cámara lo que hay que hacer es trabajar en manual que es como se trabajaría si el flash que está fuera de cámara estarías en un estudio que los flashes son manuales.

Esperamos que te haya servido la respuesta Jose Manuel. Si quieres comentar algo más, nos lo amplías.

 

Cómo evitar las arrugas en el fondo

Ana del curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico.

Hola. Nuevamente felicidades por los cursos. Recientemente he visto que un fotógrafo especializado en retratos de autor utiliza un accesorio portafondos. Yo pensé que era un reflector grande pero resulta que es un portafondos desplegable. El caso es que yo me compré uno en Amazon de esas dimensiones 1,50 x 2 y no lo anunciaban como fondo sino como reflector, es un 5 en 1 de esas dimensiones. Me da rabia que al utilizarlo por primera vez veo que tiene unas arrugas que luego salen en los retratos. Imagino que iluminando el fondo desaparecerán, pero si lo quiero utilizar con un flash a 45 más un reflector, las arrugas salen. En ocasiones seguro que no hay tanto espacio para colocar un sólo flash para el fondo. ¿Me recomiendas un fondo portátil de este tipo de una determinada marca que no genere arrugas o a todos les va a pasar lo mismo y la única forma es iluminar el fondo? La parte negra no la he probado pero también tiene bastantes arrugas. Gracias felicidades por el podcast y por los cursos. Si lo queréis plantear como pregunta en el podcast, no hay ningún problema por mi parte. Al igual que la otra pregunta que formule.

Saludos

Todos los fondos van a tener arrugas siempre y cuando sean plegables. Puede que el primer día se noten menos pero con el uso se van volviendo blandos y van cogiendo holgura. Esa holgura se traduce en sombras provocadas por las arrugas, por eso se ven.

Hay varias opciones para solucionar este problema, evidentemente todas pasan por eliminar el fondo. Si se separa el motivo mucho, se ve el fondo, ya que el motivo es muy pequeño.

La solución para este tipo de situaciones es intentar utilizar luces más frontales y jugar con reflectores laterales para igualar la luz por un lado. Y por otro, tensar el fondo todo lo que se pueda. Cuanto más lejos esté del motivo, más desenfocado estará y menos se verán las arrugas. Pero cuanto más se aleje, más se tendrá que tirar de focal para estrechar el fondo por perspectiva. Habrá que irse más lejos. Si se tiene un espacio reducido, es preferible coger una pared blanca ya que es mucho más práctico. Las paredes, aunque tengan una ligera textura, es una textura uniforme que no queda mal.

Otra opción es llevar un porex compacto que tienen un vinilo encima aunque no es muy práctico ya que ocupa mucho.

A mí personalmente los fondos plegables no me han gustado nunca por esta razón. Los fotógrafos de orlas los suelen utilizar bastante en universidades, institutos, colegios… Es práctico porque es relativamente cómodo para llevarlo a cualquier sitio. Pero no implica que no haya que editar o iluminar el fondo.

Para iluminar el fondo existen varias opciones, una de ellas es usar un difusor. En lugar de usar un reflector blanco, usar un difusor y poner el flash justo detrás. Si está lo suficientemente lejos, el flash se abrirá y lo dejará igualado, aunque tendrá un centro más duro, etc. Habrá un punto central más luminoso que los extremos.

Todos buscamos soluciones para evitar el retoque y el post proceso, pero a veces, sin equipo es imprescindible hacer post proceso. El post proceso tiene lugar por dos motivos, por un lado porque no se tiene equipo y hay que suplirlo con retoque. O porque no se tiene experiencia y también se suple con retoque.

Si se tiene equipo, da igual que haya arrugas porque se pueden quitar iluminando el fondo. La marca más utilizada tanto en reflectores como en fondos plegables es Lastolite. Tiene bastante variedad y algunos son muy tensos. Los mejores reflectores del mercado hoy en día son los California Sunbounce que son carísimos debido a que son micro porosos, así que no se arrugan ya que se pueden tensar muy bien. Además disponen de marcos de aluminio tecnología de la NASA. No pesan nada, tienen tensores. Además al ser micro poroso no se te lleva el viento aun estando en la calle. Pero si un reflector normal cuesta alrededor de unos 50 euros, éste cuesta de 500 euros para arriba. Uno de 2 x 1,5 puede costar tranquilamente unos 600 euros.

Muchas gracias Ana por tu pregunta, esperamos que te haya ayudado la respuesta.

 

Diferencia entre un programa por prioridad y un programa manual

Alberto García

Buen día:
Tengo otra duda en relación a la medición. Teniendo el exposímetro a +1 en prioridad a la apertura, ¿se mantiene cuando paso a manual o por el contrario es como si estuviera a 0, aunque se indique +1 en el exposímetro?
Gracias

No, si se tiene el exposímetro en +1 por un programa por prioridad se quedará en +1 siempre, hasta que el usuario lo cambie. Cuando se va a manual, el exposímetro solo dice la luz que hay, no hay compensación de la medición. Dirá donde está pero no se moverá.

Hay que tener clara la diferencia entre un programa por prioridad y un programa manual. En el programa por prioridad yo le indico el programa que voy a hacer en AV o TV, que compense esta medición en +1. Es decir, que las cosas que voy a fotografiar están un paso por encima del gris neutro. En manual en cambio no es así, hay que saber hacia dónde está la escena, en +1, en -1, en +2/3, en +2… El usuario modifica la apertura, la obturación y el ISO para poner el exposímetro donde se quiera. En un programa por prioridad solo se marca un valor, el otro lo hace la cámara.

Ahora saldrá el curso de práctica donde se explicaba la medición y los ejemplos con los ejercicios. Sería recomendable que te mirases las lecciones 4, 5 y 6 ya que en el curso práctico, enseguida se empiezan a ver ejemplos prácticos. Se hacen fotos en la calle y con estos ejemplos es mucho más sencillo de entender.

Los programas por prioridad son útiles en circunstancias muy específicas en los cuales, por ejemplo, la orientación del motivo es cambiante. Se le puede estar haciendo fotos a un motivo con el sol a 45º y de repente está a 90º. Se está cambiando el contraste de la escena pero el motivo sigue reflejando la misma cantidad de luz. Lo que realmente interesa es el motivo por lo que interesa jugar con un programa así o sería necesario cambiar el valor muy rápido.

Por ejemplo en un programa que utilice servo, que está siguiendo a un motivo que se mueve, como una moto en un circuito. Imaginaros que está en el inicio de una curva de unos 180º. El sol está en una posición fija pero la moto empieza en una orientación y termina en otra. El fotógrafo le sigue haciendo fotos. En este tipo de situaciones el programa AV es fantástico ya que con solo indicar la obturación, establece la apertura que corresponde. O cuál es la velocidad que se desea, se establece el TV. En uno se escoge la apertura y en otro la obturación.

 

Medición a luces altas

Otra duda, ¿si expongo a luces altas, añado la medición a la sobreexposición?
Salu2

Hay que entender qué es medir a luces altas. Esto no significa otra cosa que buscar en la escena algo que esté por encima de 0, que esté hacia +1, +2 o +3. Si lo que se mide a luces altas no recibe la misma luz que el motivo, no sirve de nada. Por ejemplo, la típica escena, que seguramente la habréis visto hasta en libros. Una escena de una ciudad y unas nubes. El sol está muy rasante y le pega más a las nubes que al suelo. Por mucho que se mida a luces altas y se midan las nubes, el suelo va a quedar oscuro ya que está en sombra. Las nubes están encima. Así que todo depende de dónde esté la luz.

Medir una escena de luces altas es buscar la parte de luz más alta y ajustar la exposición a esa luz, para que no quemes. Y para que se aproveche al máximo las capacidades del sensor en cuanto a luces altas. Pero esto obliga a post proceso siempre.

En una escena en la que la medición sería +1, y en esa escena no hay nada que sea +3. Se decide exponer a luces altas, y se expone a +2. Cuando se llegue a casa habrá que bajar un paso. Pero puede que haya una zona de sombras que puede ser más fácil recuperarla porque no va a tener ruido. El exponer a luces altas es porque las cámaras digitales tienen más tonos en luces altas que en sombras.

Gracias Alberto por tu pregunta. Indicarte que los ejercicios que hacemos en la calle te ayudarán bastante en este tema. Exponer es mucho más sencillo de lo que veo que se vende constantemente. La luz del sol no cambia durante todo el día, cambia la temperatura pero no la intensidad, a no ser que pase una nube.

Lo único realmente importante para un fotógrafo cuando es nobel es tener siempre en cuenta dónde está el sol y empezar poco a poco. El primer paso para empezar a exponer es asegurarnos de que el sol está a la espalda del fotógrafo. De este modo, la escena nunca sobrepasará los diez pasos y cabrá siempre. Una vez que esto está claro, hay que tener en cuenta cómo varía la sombra si nos situamos a 45º y cómo varía si me voy a contra. Es un dato fijo, es la misma todo el año, siempre cae la misma cantidad.

 

Propuestas para nuevos cursos

Guillermo

Buenos días, soy Guillermo, me interesarían dos cursos, uno técnico sobre objetivos, cómo funciona la estabilización, cambio de diafragma en los macro o tipos de estabilización. Interpretar gráficas de nitidez, punto nodal, etc.
Por otro lado algún curso sobre fotografía nocturna o macro fotografía con técnicas como el focus stacking.
Es una gozada encontrar personas que disfrutan enseñando y con vuestro rigor.

Todos estos temas los hemos tratado en diferentes podcasts. Hemos hablado de qué es el IS, de cómo funciona, cómo son los diafragmas y por qué hay de 5, de 6, de 8 y de 9 palas. En el curso básico de fotografía también lo explico. También está explicado el tema de las Modulation Transfer Function.

Para los usuarios que llegan recientemente, les recomiendo que se dosifiquen el curso básico ya que es bastante denso. Al final de este curso explico las modulation transfer brevemente, simplemente para entender de qué va, sin llegar a interpretarlas ya que esto está asociado a la explicación que doy. Si se está aprendiendo fotografía y de repente hay que entender cómo funciona esa curva, los usuarios se liarían.

Probablemente estos temas serán anexos. Uno de Modulation Transfer Function, otro de por qué un diafragma de palas me da un desenfoque mejor que uno que tiene cinco. Otro del plano nodal. Otro sobre nocturna. El término focues stacking es la primera vez que lo oímos, no tenemos ni idea de qué es pero contaremos con alguien que lo controle para hacerlo. También puede que sepamos qué es pero no lo identifiquemos por ese nombre. Puede que se refiera a la unión de distintas fotografías para conseguir una mayor unidad de campo. Hay unas cámaras que ya lo hacen de forma automática. Empezaron haciéndolo las Litrus. En Photoshop también hay una técnica para poder hacerlo.

En macro también se hace porque no se utilizan descentrables. Aunque está el 90 macro descentrable que para hacer esto es muy bueno. Sale la foto directa, no hay que hace nada. Pero esto implica querer comprarse un objetivo solo para hacer esto, son muy caros, así que la mayoría no lo hace. Aunque os recordamos que en Studio Lightroom los podéis alquilar. Son una maravilla para el que quiera hacer arquitectura o bichitos.

 

Curvas de tonos en Lightroom

Buenas tardes Pere, soy Guillermo.
En el curso de Lightroom hablas de las curvas de tonos.
¿Qué diferencia hay entre tratar con curvas o tratar con los deslizantes inmediatamente superiores que también tienen altas luces, sombras, etc..?

Un abrazo.

No hay ninguna diferencia. Lo han hecho para el que viene de Photoshop está muy acostumbrado a meter las curvas, ya que es fácil meter una capa de curvas pero es bastante malo. Las curvas de Lightroom son bastante cutres todavía. No son lo suficiente flexiblescomo para jugar bien. Si se mueven los valores en la curva, cambian los otros valores. A no ser que se tengan curvas predefinidas, que no cambian nada pero la curva sí que lo hace.

En realidad es lo mismo. Cuando nos posicionamos encima de luces altas, en el histograma dice qué zona va a mover. Si nos posicionamos en la curva en el lado derecho, si se intenta mover, también ilumina la misma zona. Es hacer lo mismo de dos formas diferentes.

Si se establece una curva de contraste diferente fija de las que vienen predefinidas, no eres consciente de lo que ha hecho, simplemente cambia la curva.

Guillermo nos escribe unas bonitas palabras que si nos gusta compartirlas con vosotros:

“Unos cursos interesantes, para mi que soy un aficionado desde los tiempos del carrete me sigue pareciendo importante la formación. Estos cursos son concisos, densos y con cero paja. Muy recomendables. Se complementan perfectamente con vuestro podcast, que es extraordinario.”

Muchísimas gracias Guillermo. Los que lleváis tiempo ya lo sabéis, tanto los cursos como los podcasts los hacemos con todo el cariño del mundo. El podcast ha evolucionado muchísimo de los diez o veinte primeros capítulos a los que hacemos hoy en día, sobre todo por la soltura. Con el tema de los cursos sucede exactamente lo mismo. Ahora cuando veo el primer curso que grabé pienso que lo habría hecho diferente. Pero como siempre decimos, hacemos contenido por el que nosotros mismos hubiéramos pagado.

Cuando nos planteamos hacer estos cursos, nos hacíamos la pregunta de si existía información y claro que existía, pero el problema era que está dispersa, que no está pensada para enseñar, sino solo para mostrar, que son dos cosas diferentes. Una cosa es mostrar cómo lo hago y otra muy diferente es enseñar cómo deberías hacerlo. En el primer caso se estaría copiando lo que hace otra persona y en el otro caso, se trata de entender el por qué se hace así.

Nuestra objetivo en los cursos online es daros herramientas de trabajo, no indicaros que tenéis que hacerlo de tal forma. Es entender el por qué si lo haces así tenéis un resultado y si lo hacéis de otra forma se tiene otro. Evidentemente vamos aprendiendo con cada curso. Más de una vez nos habéis oído decir, si el último curso está peor que el primero, es que algo pasa.

Puede sonar poco profesional pero si el primer taller que hacemos es malo, nos alegramos de ir mejorando en cada uno de los que vamos haciendo. Los dos primeros talleres que grabamos fueron los de iluminación en estudio y el de Lightroom. Hace unos días estuve repasando el de Lightroom y, ya de entrada, lo que más rabia me da de ese curso es el audio. Aunque ese curso es muy bueno, es un curso denso de unas 4,5 horas. Pero ahora que estoy preparando el avanzado, me doy cuenta de que hay muchas cosas que también se pueden meter. Además de disponer de un micro mejor, uno de solapa, no el del Mac.

Muchos de los YouTubers afirman que es mucho más importante el audio al video. Teníamos la problemática de cuál es la resolución ideal ya que teníamos una pantalla de 5 k. Teníamos que subir el tamaño de la letra para que se entienda ya que un curso como el de Lightroom, si no se lee el texto no tiene sentido. Este tema nos preocupaba ya que habíamos visto muchos tutoriales en los que se pecaba de bajar tanto la resolución que no se veía la foto. De esta forma se pierde la esencia de Lightroom ya que nadie va a trabajar a una resolución de 1200 hoy en día. O se trabaja en full HD o se hace por encima.

 

Postura correcta enfoque y encuadre

Jose Mª

Siempre había querido aprender la postura correcta para enfocar bien, a partir de mañana lo pondré en práctica, muchas gracias Pere, es el mejor curso que podía haber encontrado.

Este comentario hace referencia al programa donde se explica el tema del enfoque y del encuadre. Esta técnica la aprendí hace muchos años, cuando se disponía de un prisma, por tanto había que encuadrar y enfocar sin variar la distancia. Hace unos días me puse a buscar si había alguien más que la explicase y encontré que había muchos detractores de esta técnica, pero es simplemente porque no lo hacen bien. Comentaban que tenían problemas de foco. Yo llevo diez años dando talleres, en todos he explicado esta técnica. Y si le preguntas a cualquiera de mis alumnos, qué es con lo que más se han quedado, responderán que la técnica del enfoque y el encuadre ya que no sabrían hacerlo de otra forma.

Fran comenta que si algo caracteriza mi fotografía es la nitidez del foco, y esto es una cuestión de técnica. Quien diga que es mucho mejor un punto lateral que uno central, es que no sabe cómo funciona la cámara ya que ésta no es igual de precisa en el centro que en los extremos para el enfoque. No tiene en cuenta la curvatura de la lente y ni la amplitud. Hace cálculo al respecto pero no es absolutamente preciso, y es por eso que hay esas diferencias de precio entre las cámaras profesionales y las que no lo son. Si se domina la técnica del enfoque y el encuadre, no se escapa nada, ni lo que esté cerca ni lo que esté lejos.

Medición en el exposímetro

Alberto

Buen día:
Ante todo agradecer el tiempo y la dedicación que dedicáis tanto en los podcasts como en los cursos online. Mi duda surge cuando mido con mi cámara Nikon D750, ¿tengo entendido que el exposímetro marca la medicación al contrario?. Me lo podéis aclarar, de antemano gracias
Salu2

No, lo que pasa es que se entiende mal el concepto. Cuando el exposímetro está hacia +, se le está indicando a la cámara que la escena tiene más luz que un gris neutro, por eso es +. Y cuando es -, tiene menos luz. Cuando está en + quiere decir que la escena se acerca a blanco. Y cuando es – se acerca a negro.

Se entiende mal porque cuando se va a + se está bajando obturación, se está haciendo más lenta. Al abrir más, entra más luz. Los valores en Nikon no están cambiados que yo recuerde, el – está a la izquierda y el + a la derecha. Simplemente hay que fijarse en el + y en el menos. En mi cámara por ejemplo está a un lado.

La medición no es al contrario, si es hacia más es que se refleja más luz, y si es hacia menos, que se refleja menos. Se puede coger la cámara a 0 mirando el suelo, si se levanta hacia el cielo se comprueba que se va a +, por tanto, está indicando que hay más luz en el cielo que lo que había en el suelo.

Muchísimas gracias Alberto

Gracias a todos por vuestras preguntas. Posiblemente haya un programa especial la semana que viene con más preguntas ya que hoy no da tiempo a terminar todas las que tenemos.

Hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por estar ahí y gracias también a todos los que nos preguntáis o aportáis. Como siempre os decimos, si os gusta nuestro programa agradecemos mucho una reseña de cinco estrellas en iTunes y los me gusta y comentarios en iVoox. Muchas gracias también a nuestros suscriptores a los cursos online y al resto de oyentes y/o escuchantes.

Indicaros que además de en la web de studiolightroom.com y larregula.es, estamos en Facebook, en Aprender Fotografía – El Podcast.

Los cursos que están actualmente en la web son:

  • Curso de iniciación a la fotografía digital
  • Curso de gestión de modelos
  • Curso de iluminación en estudio básico
  • Curso de Adobe Lightroom básico
  • Curso básico de marketing para fotógrafos
  • Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico
  • Curso de flash de zapata
  • Curso práctico de iniciación a la fotografía digital
Volver

Deja un comentario